cuadernos africanos

Finalmente hemos llegado a casa. En Dakhla pasamos dos noches más, donde pudimos disfrutar de las playas, además de un tradicional couscous, bocadillos de kefta y pollo y un delicioso estofado de carne de camello con cebolla y papas fritas (cortesía de nuestro amigo Ahmed). El único inconveniente de estos días de descanso fueron las pulgas, indeseables compañeras de saco durante dos noches. El día 19 salimos a las siete de la mañana hacia Tarfaya. El viaje se hizo largo, pero llegamos a nuestro destino al atardecer. Antes tuvimos tiempo de tomar unos bocadillos de kefta y pollo en El Aiunn. Acampamos a unos 20 km del pueblo de pescadores, arropados por una duna que nos protegía del viento y nos dimos el último baño en las aguas de Marruecos (Tarfaya ya es sur marroquí), a apenas 100 km de la costa canaria.

Al día siguiente nos despertamos temprano y recorrimos los últimos kilómetros continentales. La mañana estaba nublada y por primera vez en todo el viaje, una pequeña lluvia, apenas un chispeo, cayó sobre el Feroza. Parecía que África derramaba unas pocas lágrimas de despedida. A las 10 salimos con destino Fuerteventura. Tras cuatro horas de crucero y una hora y media de espera en la frontera española salimos disparados hacia Morro Jable con la esperanza de cambiar los billetes y salir esa misma tarde hacia Gran Canaria (los billetes tenían salida desde Puerto del Rosario y ningún barco salía hasta pasados dos días). Cumplimos nuestro objetivo, aunque en parte nos quedamos con pena de no haber dedicado un poco de nuestro tiempo a Fuerteventura, ya que teníamos en mente pasar dos noches de acampada si no nos cambiaban los billetes.

A las nueve y media de la noche desembarcamos en el Puerto de la Luz. Casi dos meses después de la partida, estábamos de nuevo en casa.

Por supuesto no llegamos de día a Nouakchott. Al salir de Saint Louis, cuando habíamos superado los tediosos controles policiales, un siniestro ruidillo nos hizo miranos mutuamente unos instantes. El volumen se incrementó rápidamente y paramos el coche en el andén. Abrimos el capó y comenzó a salir humo de una de las correas. Apagamos el motor y la frase de Tony fue: “Me da que nos volmemos en barco desde Dakar”. En uno de los volantes de la correa de la bomba de la dirección se podía observar un trozo de metal fundido que sobresalía del mismo con un aspecto desmoralizador. Inmediatamente llamamos al mecánico que minutos antes había soldado las grietas del radiador y acudió enseguida en su moto. Su rápido diagnóstico nos tranquilizó al instante. Al parecer los cojinetes se habían quedado sin grasa. Esperamos unas horas tirados al borde de la carretera hasta que volvió con el recambio y montó la pieza. Eran las tres de la tarde y tuvimos que decidir si dábamos la vuelta para salir al día siguiente o proseguíamos el camino con la certeza de tener que conducir de noche hasta Nouakchott. Optamos por la segunda opción y nos dirigimos hacia Diama, una presa que rompe el río Senegal y hace de paso fronterizo con Mauritania. No tuvimos muchos problemas para cruzar la frontera y después de unas dos horas y media de pista de tierra alcanzamos Rosso. Todo el trayecto entre Diama y Rosso lo hicimos sin el pertinente seguro mauritano para el coche, pero en los escasos controles que encontramos no nos solicitaron el documento. Para nuestro asombro la policía mauritana se mostró bastante amable. En Rosso volvimos a recordar el agobio que causa ese lugar mientras cambiábamos euros a ouguillas y sacábamos el seguro. Ya eran las seis y media cuando comenzamos el camino a Nouakchott.

El trayecto hasta la capital mauritana pasó sin sobresaltos y poco a poco nos fuimos acostumbrando al lenguaje de luces que se aplica en los trayectos nocturnos. La mayoria de la gente pica las luces indiscriminadamente y pone los indicadores según su propio criterio, suponemos que para marcar su posición, aunque no descartamos la existencia de algún lenguaje parecido al morse, con estructuras gramaticales luminosas bastante complejas. Sobre las diez y media llegamos a Nouackchott, donde nos esperaba un médico amigo de un amigo que nos acogió en su casa y nos invitó a cenar (hamdoulilah). Depués de una jornada agotadora caímos rendidos sobre los colchones, pero contentos de haber superado dos averías en tiempo récord y haber alcanzado nuestra meta.

Por la mañana temprano nos despertamos y preparamos el coche. Todavía asustados por las primeras averías del Feroza vimos que todo estaba bien y nos lanzamos de nuevo a la carretera. El objetivo del día era nada menos que recorrer poco menos de 1000 km hasta Dahkla, con frontera mauritano-marroquí incluida. El primer incidente no tardó en llegar: en uno de los inumerables controles policiales-militares el cuentakilómetros dejó de funcionar. Otro aviso de que el Ferozihna estaba empezando a notar la caña que le habíamos dado durante el viaje. Al menos el tiempo acompañó durante todo el trayecto y el calor no hizo estragos, a pesar del fuerte viento del este que sopló durante toda la jornada. Siempre quedará en nuestra memoria la alfombra móvil de arena que atravesaba la carretera a nuestro paso, que por cierto, sacó brillo a las sucias llantas del coche.

Sobre las tres y media por fin alcanzamos la frontera. En uno de los largos ratos de espera Tony realizó un descumbrimiento aterrador: el amortiguador trasero izquierdo estaba completamente destrozado. No nos estamos refiriendo a que hubiera cedido por el uso, sino que literalmente estaba partido en dos, algo que nos dejó atónitos y bastante desmoralizados. Otra de las anécdotas “graciosas” del día fue perder la pista en la “tierra de nadie”, una carretera de tierra de 2.5 kilómetros en bastante mal estado que atraviesa una zona minada. Sin comentarios. Una hora y media después habíamos realizado los pertinentes trámites y pudimos seguir camino a Dahkla. Los últimos kilómetros del trayecto se hicieron agotadores. Otro día más superamos las doce horas de conducción. En apenas 24 horas habíamos pisado nada menos que tres países.

Llegamos a Dahkla a las once de la noche y nos dirigimos hacia el camping donde nos habíamos alojado hacía poco menos de dos meses, pero para nuestra desgracia las maravillosas jaimas que habíamos usado aquella vez estaban desmontadas. Al final optamos por montar nuestra propia caseta, preparar una cena rápida y desplomarnos sobre nuestras esterillas.

Nuestro querido compañero de viaje (compañera para Pablo) no deja de toser. Después de las fisuras en el radiador, la fundida del cojinete en la bomba de la dirección, la pérdida del cuentakilómetros y la ruptura del amortiguador, descubrimos con horror que el coche sigue perdiendo líquido refrigerante. Estamos bastante preocupados con la viciada dinámica que está empezando a coger (aunque seguimos confiando en el Feroza y sabemos que nuestro destino es llegar a casa con él en marcha). Ya sólo quedan unos 700 kilómetros hasta Tarfaya, por lo que hemos decidido seguir el camino muy atentos al radiador. La única buena noticia es que en una de las revisiones hemos arreglado el cuentakilómetros.

Como compensación a tanto sufrimiento, hoy nos hemos dado un baño dentro de la península de Dakhla, concretamente en la calita habitada por nuestro amigo Ahmed, quien por supuesto nos obsequió nada más llegar con un dulcísimo té saharaui y nos invitó (obligó) a comer al día siguiente con él. Por la noche, para completar la jornada, disfrutamos de un magnífico tajin marroquí que habíamos encargado con antelación en un restaurante tradicional que ya conocíamos de nuestra anterior estancia aquí.

Dakhla, antigua Villacisneros, acogedora ciudad fundada por los españoles en 1884, es nuestra siguente escala. Una península alargada de unos 40km, con una población de unos 30.000 habitantes, a la que cada vez más turistas llegan para practicar windsurf, kitesurf y pesca deportiva. Casualmente coincidimos con el festival de música de la ciudad, del que apenas disfrutamos, ya que no podemos alejarnos mucho del coche, nuestra casa en este viaje. Aún así, nos sorprende el cálido ambiente de la vida nocturna de sus calles, los zocos (mercados) y puestos de comida, que mantienen su actividad hasta altas horas de la noche. Por casualidad encontramos un pequeño camping al lado de una playa en las afueras de la ciudad y decidimos pasar la noche en una jaima.

Nada más despertarnos vamos a hacer unas compras a la ciudad y no podemos resistirnos a echar una pesca submarina al norte de la península, donde encontramos una preciosa cala, perfecta para entrar al agua. Conocemos a Ahmed, un amable saharaui que comparte su jaima con un australiano que lleva cinco años viajando sólo por el mundo. Nos confirma el carácter sincero y amable del pueblo saharaui. Después de la pesca nos invita a un dulcísimo té, que correspondemos con un par de lebranchos (mujoles). Salimos un poco tarde de la península en dirección sur y encontramos una preciosa playa (llamada Puerto Rico, por cierto) llena de curiosidades geológicas, como rocas sedimentarias llenas fósiles y rosas del desierto.

Yeray entabla amistad con un simpático militar marroquí, que nos ofrece protección si acampamos en medio de un hermoso vertedero, a cambio de darle nuestras direcciones y números de teléfono. La interminable insistencia del joven, su enorme capacidad persuasiva y la creciente ventolera, nos hacen abandonar la playa en medio de la noche y dirigirnos hacia un enclave estratégico situado al norte, que encontramos con el gps y el google earth. El resultado: estrenamos por fin la pala y las planchas para arena en medio de un temporal de viento. Entre tanto, disfrutamos del amplio cielo del desierto saharaui. (coordenadas:N23؛35′02.88″ O15؛52′30.33″). La insistencia del viento nos desmorona por un rato y decidimos volver a Dakhla con la cabeza baja y en silencio. En el camping nos reciben extrañados pasadas las 11 de la noche y nos ofrecen una única posibilidad: una pequeña cabaña de madera que cuesta el doble que la jaima. Totalmente derrotados preparamos un caldo con la pesca de la tarde, que acompañamos con un reconstituyente gofio escaldado. Desierto 1, nómadas 0.

La mañana nos recibe relativamente descansados y convencidos de la necesidad de reorganizar el coche y nuestras mentes. Si queremos entrar en Mauritania debemos prepararnos mejor y salir a la mañana siguiente bien temprano. Cenamos en Dakhla una copiosa comida compuesta por pollo, cordero y carne picada (kefta), en un bar abarrotado de gente local.

Llegamos a Tarfaya a la hora prevista, las 5 de la tarde. Por fin pisamos el ansiado continente. Sin embargo, para empezar a adaptarnos al ritmo africano, nos cae la noche en el paso fronterizo. Tras 20 minutos de ruta hacia el sur, y con los nervios de la primera noche, encontramos un lugar más o menos azocado entre unas dunas a escasos metros del mar. Cuando nos disponemos a preparar la cena, nos damos cuenta de nuestro primer error de cálculo: las bombonas de gas y el quemador son totalmente incompatibles. Tras una maravillosa cena compuesta por frutos secos y galletas, nos metemos en las casetas “two seconds”, mecidas por una brisa cada vez más intensa.
Cuando empezábamos a conciliar el sueño, nos despertaron unas voces en árabe y unas linternas que asomaban por detrás de la duna que nos cobijaba. Yeray demuestra sus sorprendentes dotes de francés y su enorme capacidad comunicativa, descubriendo a dos personas armadas con ametralladoras, eso sí, debidamente uniformadas. Un pequeño sobresalto que acabó con un amistoso “buenas noches” por parte de la guardia militar que patrullaba la zona.

La mañana siguiente descubre unas casetas completamente empapadas por la tarozada y nos pone en marcha para empezar el camino en dirección sur a través del desierto.
Tras una travesía de dos horas entre llanos de arena y roca, salpicados por pequeños matorrales y esporádicas manadas de dromedarios, llegamos a El Aaiún (Laayoune). Cambiamos euros a dirhams, llenamos los bidones de gasolina super y almorzamos en un pequeño y solitario bar. Al mediodía salimos de la ciudad con dirección al cabo Bojador (Boujdour), pequeña y poco acojedora población, en donde compramos frutos secos y alguna cosa más. Abandonamos Boujdour y enseguida nos sorprende la maravillosa vista de una interminable playa que se exiende 50 kilómetros hacia el sur. Decidimos acampar en lo alto de la meseta que nos separa de la costa, ya que no somos capaces de encontrar ninguna pista que baje hasta el mar. Descubrimos que a nuestro alrededor hay pequeñas jaimas dispersas entre los matorrales, probablemente cobijo de los pescadores locales. Montamos las tiendas al aparente abrigo de una preciosa duna, que nos esconde de la carretera principal. Un pequeño alacrán nos alegra la vista mientras recogemos piedras para sujetar las casetas. Para cenar, un plato de pasta cocinada con nuestra primera bombona de gas africana. Mientras disfrutamos del maravilloso cielo africano, el viento comienza a hacerse notar y decidimos echarnos a dormir.

Segundo error: la facilidad para montar las casetas “two seconds” es sólo comparable a su incapacidad para retener los vientos del desierto y la arena que viaja con él. Una capa de dos centímetros acolcha el interior de las casetas a la mañana siguiente.

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